Календарь работ

Список работ

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев позволяет регулярно получать богатый и качественный урожай, так как зона роста и плодоношения оказывается в участках кроны, куда попадает достаточное количество солнечной энергии. Поэтому задачей садовода является правильное формирование кроны с самого начала, а затем только поддержание ее в заданном состоянии с помощью обрезки ветвей.

Обрезку деревьев в плодовом саду проводят с целью:
уменьшения высоты деревьев;
уменьшения габаритов деревьев в ширину;
омоложения;
восстановления объема кроны после обмерзания;
избавления от больных и слабых ветвей (санитарная обрезка).

Формирование и обрезку плодовых деревьев целесообразно рассмотреть на примере яблони, так как она является основным плодовым деревом всех наших садов. Физиологическое же строение всех плодовых мало чем отличается, поэтому обрезку яблони можно взять за основу для всех остальных деревьев.

Формирование разреженно–ярусной кроны

Этот тип кроны наиболее приближен к естественному.

Первый год

Формирование же его нужно начинать у саженца в возрасте одно года. Подходящее время для обрезки – это ранняя весна. Перед тем, как взяться за секатор, отмеряем зону штамба и зону расположения основных ветвей первого яруса. Оптимальная высота штамба равна 50 см. При меньшей высоте в дальнейшем нижние ветви будут мешать уходу (собирать падалицу, мульчировать приствольный круг, вносить удобрения, косить газон), а при более высоком штамбе увеличивается вероятность получения весенних ожогов и повреждения его от зимних заморозков. Зона, на которой будут располагаться основные скелетные ветви первого яруса, располагается выше штамба и равна примерно 30 см. Центральный проводник выше 30 см отрезается над сильной почкой, которая даст начало сильному побегу. Здесь очень важно правильно удалить верхнюю часть. Нельзя оставлять пенек, так как велика вероятность искривления нового побега, и нельзя делать срез очень низко над почкой, чтобы не подрезать ее основание и почка не засохла. Ветки, расположенные в зоне штамба вырезаются на кольцо.

Второй год

Следующей весной опять очищаем зону штамба от появившихся побегов, а в зоне расположения скелетных ветвей выбираем три, нижняя из которых должна быть расположена на уровне верхней границы штамба. Две другие должны быть расположены выше по стволу с интервалом в 15 см. Все три побега должны смотреть в разные стороны и оптимально, если угол между ними будет равен 120 градусам. Близко к месту образования центрального проводника могут вырасти несколько сильных ветвей, они являются конкурентами для него, но не годятся в качестве скелетных, так как угол их расположения к стволу менее 40 градусов. Если оставить эти ветви, то при сильном ветре могут образоваться разломы. Остальные побеги, кроме трех выбранных в качестве скелетных, вырезаются на кольцо. Также оставляются (всегда) побеги менее 30 см, на них в дальнейшем будет формироваться урожай. Окончания скелетных ветвей должно быть примерно на одной высоте, но ниже центрального проводника на 15-20 см.

На следующую весну (третий год) выше трех скелетных веток на 50-60 см закладываются еще две – второй ярус. Очищается зона штамба, все скелетные ветви укорачиваются на одном уровне, удаляются конкуренты центрального проводника, а сам он должен быть выше остальных на 15-20 см.

На четвертый год закладывается еще одна скелетная ветвь третьего яруса выше последних на 40 см. Через год, когда эта ветка окрепнет, центральный проводник срезается и крона держится в пределах высоты 2,5-3 метров.

Формирование вазообразной кроны

Такая форма кроны подойдет для невысоких и деревьев с коротким сроком жизни. Формирование ее нужно начинать также как и разреженно-ярусную. Когда будут сформированы три скелетные ветви первого яруса на высоте 10-15 см друг от друга и с углом расхождения в 120 градусов, их обрезают на расстоянии 40-50 см от центрального проводника. При этом ветки на концах будут с парными разветвлениями. Центральный же проводник срезается прямо над верхней скелетной ветвью. Чтобы остов дерева был крепче, центральный проводник можно срезать на следующий год. В последующие годы нужно следить, чтобы не зарастал цент кроны. Для этого обходимо удалять все побеги, растущие в центр кроны и расположенные на верхней стороне основных ветвей. Оставляем только маленькие обрастающие веточки, так как на них потом будет формироваться урожай.

Формирование кроны в виде стройного веретена

В первый год однолетний саженец обрезают на высоте 80 см. На следующий год вырезают все сильные, слабые и ветви-конкуренты. Ветку, являющуюся продолжением центрального проводника, не трогают, если уверены, что на ней образуется много новых побегов. Если же почек мало, то она обрезается до места, ниже которого будут образовываться новые ответвления. Таким образом следует обрезать дерево до тех пор, пока оно не достигнет высоты двух метров. После этого центральный проводник обрезается сразу же над первой боковой веткой. Все сильные, вертикально или растущие вниз побеги вырезаются на кольцо. Более слабым стараются придать горизонтальное положение. После того, как ветка плодоносила один или два года подряд, она обрезается до первого ответвления. Причем направление роста должно быть горизонтальным или слегка приподнятым. При такой обрезке длина ветвей не должна превышать одного метра, а их возраст пяти лет.

Формирование колоновидной кроны

Образование кроны такой формы производится почти так же, как и «стройного веретена». На второй год также на кольцо обрезаются все сильные и слабые ветви, а средние по силе укорачиваются на столько, чтобы осталось всего лишь две почки. Осенью из этих почек образуются две ветви. На следующий год одну из них не трогают, а другую обрезают, опять оставляя только две почки. На третий год на необрезанной ветке образуются плоды, а другая, с оставленными почками, опять будет с двумя побегами. Один из них опять-таки оставляется не тронутым, а другой укорачивается до двух хорошо развитых почек. Самую первую трехлетнюю ветку удаляют совсем. В итоге должно получиться на ветке четыре ответвления: одно с плодами, на другом закладываются цветочные почки и два однолетних.

На практике не всегда может получиться такая идеальная схема. Из двух оставленных почек может образоваться либо три, либо одна ветка, может быть разное количество плодов, вместо оптимальных четырех-пяти и образоваться они могут не только на трехлетнем побеге, но и на двухлетнем. Такие сбои могут получаться из-за того, что не всем сортам яблонь подходит данный тип обрезки. Если растение регулярно образует плоды не только на трехлетних ветвях, то лучше  перевести его на другой тип обрезки, например, «стройное веретено».

С помощью обрезки можно регулировать рост, цветение и плодоношение деревьев, то есть увеличить их урожайность. Но нужно помнить, что нельзя ждать хорошего урожая даже от дерева с идеальной кроной, если не осуществляется подкормка, регулярный и достаточный полив и оно не защищено от болезней и вредителей.

up